Разработка конструкции изделия

ВВЕДЕНИЕ

Швейная отрасль – это одна из отраслей легкой промышленности, которая производит предметы первой необходимости, поскольку изначальной основной функцией одежды была защитная. Со временем требования к одежде стали возрастать, и на сегодняшний день перед швейной отраслью ставится всё больше задач, успешность выполнения которых определяет степень её эффективности. Так основной задачей швейной отрасли является развитие науки и практики конструирования одежды, т.к. конструкция изделия определяет технологическую обработку изделия, от которой, в свою очередь, зависит стоимость изделия. Поэтому упрощение технологического процесса, а следовательно, снижение стоимости изделия так же являются немаловажными  задачами швейной отрасли.

Таким образом, для достижения наибольшей эффективности производства одежды необходимо искать новые перспективы развития конструирования. В частности – это использование различных методов конструирования, нахождение новых силуэтов и пропорций путём поиска нестандартного расположения конструктивных линий и деталей. Интересным и новым является также метод деконструкции, т.к. он предполагает особый творческий подход к конструированию одежды.

Поэтому роль модельера  – конструктора на производстве довольно существенна, поскольку конструирование по модели является сложным творческим процессом, соединяющим в себе решение художественных и технических задач.

Модельер должен создавать  модные формы, силуэты и покрой изделий, находить модные пропорции соотношений  частей и целого, определять ритм в деталях изделия.

Конструктор должен гармонично связать между собой творческую и техническую части создания одежды для получения художественной и рациональной конструкции, одновременно и с помощью расчетных формул и графических приемов конструкции  достичь правильной посадки изделия на фигуре при обеспечении удобства в носке, а значит получить эффективную конструкцию при минимальных материальных и трудовых затрат на производство.

Целью курсового проекта является закрепление знаний и умений, полученных в ходе обучения, при разработке конструкции модели женской демисезонной куртки на подкладке с утепляющей прокладкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ

 

 

Для целей конструирования одежды промышленного производства необходимо располагать не только сведениями о строении тела человека и его морфологических особенностях, но и иметь размерную характеристику типовых фигур. В условиях производства одежда по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры. При этом производится оценка особенностей телосложения. Снятие измерений является первым этапом в получении чертежа конструкции. Поэтому необходимо внимательно следить за соблюдением правил и условий обмера.

Таблица 1

 

Место измерения  фигуры	Условное обозначение  размерного признака	Конкретной
1	2	3
Рост	Р	164
Полуобхват шеи	С ш	17,9
Полуобхват груди Ι	С г Ι	43,1
Полуобхват груди ΙΙ	С г ΙΙ	46,6
Полуобхват груди ΙΙΙ	С г ΙΙΙ	44
Плуобхват талии	С т	34,8
Полуобхват бедер	С б	50
Ширина груди	Ш г	16,6
Центр груди	Ц г	9,7
Длина до талии спинки	Д т.с.	42,8
Длина до талии полочки	Д т.п.	42,7
Высота груди	В г	26
Высота пройма сзади	В пр. з	21,6
Высота плеча косая	В п. к	42,7
Ширина спинки	Ш с	17,4
Ширина плеча	Ш п	13,1
Обхват плеча	О п	28,1
Обхват запястья	О зап	16,1
Длина рукава	Др	61

В результате анализа измерения фигур можно сделать вывод, что конкретная фигура имеет склонность к нижнему типу телосложения и относится к фигурам с нормальной осанкой 3-ей полнотной группы.

Размер 164-88-100, 3 п./гр.

          Разработка конструкции изделия начинается с поиска метода конструирования, при выборе которого необходимо учитывать то, что изделие изготавливается на конкретную фигуру в условиях индивидуального производства. Так наиболее распространены как в массовом, так и в индивидуальном производстве расчетно-графические методы, в частности в единый метод конструирования, конструирование с использованием базовой конструкции одежды и беспримерный метод изготовления одежды по индивидуальным заказам.

Единый метод конструирования одежды разработан на основе единой методики. Мерки снимают с фигуры человека или используют измерение типовых фигур. В расчетных формулах используются прибавки на свободное облегание, которые изменяются с направлением моды. Вначале строится основа чертежа, затем наносят фасонные линии.

 Конструирование с использованием  базовой конструкции одежды заключается  в том, что базовые конструкции  разрабатываются на ведущие силуэтные формы в соответствии с направлением моды и корректирируются на типовую фигуру с учетом индивидуальных особенностей заказчика.

Беспримерочный метод изготовления одежды по индивидуальным заказам называют ещё жилетным, жилетно-макетным, методом гибкого конструирования.

В дипломном проекте при разработке конструкции модели применяются единый метод конструирования одежды, поскольку именно этот метод впервые решил извечную проблему швейников – отделил конструкцию основы от конструкции модной формы изделия и дал полную свободу специалистам, выполняющим изделия по индивидуальным заказам населения, быстро реагировать на предложения новой моды. Также, пользуясь этим методом  и изменяя только величины прибавок можно построить чертежи основы конструкции женской, мужской и детской одежды любых размеров, форм, силуэтов и покроев. Однако отрицательной стороной этого метода является то, что на расчет и построения чертежа конструкции затрачивается большое количество времени.

Тем не менее единый метод конструирования  широко распространен как в массовом производстве, так и в индивидуальном пошиве и может совершенствоваться путем поиска новых конструктивных линий для создания объемной фирмы изделия.

          Не мало важным для построения конструкции изделия и создания объёмной формы является правильный выбор прибавок на свободное облегание, т.е. величин, на которые размеры изделия превышают размеры тела человека. По назначению прибавки делятся на технические (минимально необходимые) и декоративно-конструктивные.

Технические прибавки обеспечивают свободу дыхания, движения, создают воздушную прослойку для  регулирования теплообмена.

Декоративно-конструктивные прибавки зависят от вида одежды, её назначения, формы, силуэта, художественного оформления и постоянно изменяются с учётом направлений моды.

При построении чертежей конструкции для упрощения расчётов используется суммарная прибавка, которая зависит от декоративно-конструктивной прибавки и не может быть меньше технической.

Декоративно-конструктивная составляющая прибавки по линии груди, талии и бёдер даёт возможность  получить заданную эскизом форму модели костюма. Эти прибавки почти всегда уточняются в результате творческого поиска формы на фигуре человека, т.к. форма костюма неразрывно связана с человеком и может рассматриваться только в связи с его образом, пропорциями, пластикой. Поэтому художник-модельер и конструктор, работая над формой модели, должны понимать и чувствовать её в движении, пластике и уметь правильно выбирать прибавки для решения конкретной формы изделия в зависимости от размерной и возрастной характеристик того, кому адресована модель.

 

Таблица 2

Наименование  прибавки	Услов-ное обозначение	Назначение	Величина см.
1	2	3	4
Прибавка к полуобхвату груди	П г	Для обеспечения свободы  движения и создания формы и силуэта  изделия	6,0
Прибавка к полуобхвату талии	П т	Для обеспечения свободы движения и создания формы и силуэта изделия	4,0
Прибавка к полуобхвату бедер	П б	Для обеспечения свободы  движения и создания формы и силуэта  изделия	2,5
Прибавка к ширине спинки	Пшс	Для обеспечения свободы  движения в области спинки	1,0
Прибавка к ширине полочки	Пшп	Для обеспечения свободы  движения в области груди	0,3
Прибавка к длине  спинки до талии	П д.т.с	Предусматривает сохранение уровня линии талии на фигуре, учитывает  форму поверхности спины	1,0
Прибавка к свободе  проймы	П с.пр	Предусматривает свободное облегание руки в области подмышечной впадины и обеспечивает свободное движение руки	3,0
Прибавка к ширине горловины спинки	П ш.г.с	Для свободного движения или при поворотах головы, поднимания и опускания плеч	1,0
Прибавка к длине  горловины спинки	П в.г.с	Для свободного движения или при поворотах головы, поднимания и опускания плеч	0,4
Прибавка к обхвату  плеча	П о.п	Обеспечивает свободное  движение рук и создаёт форму  рукава	7,0
Прибавка на толщину  ткани	П т.т.к	Учитывает толщину ткани, уработку ткани в процессе ВТО, толщину плечевой прокладки	0,5

 

 

 

 

2.2. Разработка конструкции модели.

Таблица 3

 

Участок чертежа	Условное обозначе-ние	Расчетная формула	Расчет	Резу-льтат, см.
Построение  основы чертежа
1	2	3	4	5
Ширина изделия под  проймой	А а	С г ΙΙΙ +Пг+оф	44+6+1	51
Ширина спинки	А а	Шс+Пшс	17,4+1	18,4
Ширина полочки	а а	Ш г Ι + (С г ΙΙ-С г Ι)+Пшс	16,6+(46,6-43,1)+0,3	20,4
Ширина проймы	аа	А а -( А а+ а а )	51-(18,4+20,4)	12,2
Уровень лопаток	А У	0,4*Дтс	0,4*42,8	17,1
Уровень глубины проймы	А Г	Впр.з.+Пспр+0,5*Пдтс	21,6,.+3+0,5*1	25,1
Уровень линии талии	А Т	Дтс+Пдтс	42,8+1	43,8
Уровень линии бедер	ТБ	0,5*Дтс-2	0,5*42,8-2	19,4
Построение спинки
Отведение средней линии  спинки на линии талии	ТТ	1		1
Отведение средней линии  спинки		0,5		0,5
Ширина горловины спинки	А А	Сш/3+Пшг	19,2/3+1	7,4
Высота горловины спинки	А А	А А /3+Пвгс	7,3/3+0,3	2,8
Длинна изделия	АН	Ди+Пдтс	63+1	64
Положение конца плечевого  среза спинки	А П	Шп+раствор вытачки+величина посадки	13,1+1,5+0,5	15,1
Положение конца плечевого  среза спинки	Т П	Впк+Пдтс+Пттк	42,7+1+0,5	44,2
Положение плечевой вытачки  на плечевом срезе	А в	По модели	4- 4,5	4
Раствор плечевой вытачки	вв	По модели	1,5-2,5	1,5
Длина плечевой вытачки	вв2	По модели	6-9	8
Дополнительное расширение горловины	А А ’	По модели	1	1
Вспомогательные точки  для оформления проймы спинки	Г П	Г1П2/3+2	21,9/3+2	9,3
	Г 1	0,2Г Г +0,5	0,2*12,2+0,5	2,9
	Г Г	0,5*Шпр.р	0,5*12,2	6
Продолжение таблицы 3
Построение  полочки
1	2	3	4	5
Положение высшей точки  груди	Г Г	Г   Г /2-0,5	20,4/2-0,5	9,7
Спуск линии талии  полочки	Т Т	По модели	1	1
Положение вершины горловины	Т А	Дтп+Пттк+Пдтс	42,7+0,5+1	44,2
Отвод середины полочки	А А	По модели	0,5	0,5
Ширина горловины полочки	А А	А ’А	7	7
Глубина горловины	А А	А А +1	7+1	8
Положение высшей точки  груди	А Г	Вг	26	26
Величина раствора нагрудной  вытачки	А А	2(СгII-СгI)+0-2	2(46,6-43/1)+2	9
Глубина проймы полочки	Г П	Г П -(0,5-1)	21,9-1	20,9
Положение контрольной  точки	Г П	Г П /3	20,9/3	7
Положение контрольной  точки	П П		0,6	0,6
Положение плечевой точки	А П	Шп	13,1	13,1
Вспомогательные точки	П 3	П П /2	13,5/2	6,7
	3,4	По модели	0,3-1	0,8
	Г 2	0,2Г Г	0,2*12,2	2,4
Положение линии  низа
Длинна полочки посередине	Т Н	По модели	51,7 +1	52,7
Построение  боковых срезов
Суммированный раствор  выточек		Т Т -(Ст+Пт)	48,4-(34,8+4)	9,7
Положение осевой боковой  вытачки	Г Б	Г Б ББ
Положение боковых срезов полочки и спинки на линии талии	Т Т	*50%	0,5*9,6	4,8
Положение боковых срезов полочки и спинки на линии бёдер	Б Б = Б Б	В расш/2	3,5/2	1,75
Величина расширения по бедрам	В расш	(Сб+Пб)- Б Б	(50+2,5)-49	3,5
Построение  рельефа на спинке
Положение рельефа  спинке на линии талии	Т Т	По модели	6-10	10
Раствор вытачки на линии талии спинки	Т Т	*30%	0,3*9,6	2,9
Продолжение таблицы 3
1	2	3	4	5
Построение  рельефа на полочке
Раствор вытачки на полочке  на линии талии	Т Т	∑Вт*20%	0,2*9,6	1,92
Положение рельефа на плечевом срезе полочки	А А	По модели	5,5	5,5
Перенос рельефа на полочке  методом дуг и засечек	R	Г А	20,9	20,9
	R	А А ’=LL’	7,2	7,2
Построение  борта
Дополнительное расширение горловины	А А	По модели	1	1
	А А ’	По модели	1	1
Построение  кармана
Длина входа в карман	КК	По модели	15	15
Высота кармана	КК	По модели	23	23
Ширина кармана внизу	К К	По модели	16,5	16,5
Ширина клапана	КК’= К К ’	По модели	9	9
Построение  воротника на конической стойке
Длина воротника  по линии втачивания	ВА	l горл. сп. + lгорл. пол.	9 +14,8	23,8
Высота стойки	ВВ	По модели	8	8
	АА	По модели	6-2	2
Высота стойки	А А	По модели	8	8
Построение одношовного рукава
Высота оката	О О	ОО -ОО	19,7-2,5	17,2
Ширина рукава в верху  в готовом виде	РлРп	(Оп+Поп)/2	28,1+7/2	17,5
Длина рукава	О М	Д рук.	61	61
Уровень линии локтя	О Л	О М/2+5	61/2+5	P5?5
Прогиб переднего переката	ЛЛ	По модели	1/1,5	1,0
Ширина рукава внизу  в готовом виде	ММ	По модели	10,5	10,5
Скос низа рукава	М М	По модели	1,5-2,0	1,5
Прогиб линии локтя	Л Л	По модели	0,5-2,0	1,5
Вспомогательные точки  для построения верхней части  оката	Рп	Г П	7	7
	11'			0,5
	Рл Р	Г П		9,3
	О О	О О /2+2	8,8/2+2	6,4
	О О	О О /2	8,8/2	4,4
	О 2	По модели	2,0-2,5	2,0-2,5
	О 3	По модели	1,0-2,0	1,0-2,0
Продолжение таблицы 3
1	2	3	4	5
Вспомогательные точки  для построения нижней части отката	1’1’’	11’	0,5	0,5
	P ’’	P ’	0,5	0,5
	Рп8	Г 2+11’	2,4+0,5	2,9
	P ’’4	P ’Г /2	13,8/2	6,9
	О Г	2
	4,5	По модели	1-2	1,4
Положение шва на нижней части рукава
Положение точки середины нижней части рукава вверху	О Рп= О Рл	РлРп/2	17,5/2	8,8
Положение точки середины нижней части рукава на линии локтя	Л Л = Л Л	Л Л /2	15/2	7,5
Положение точки середины нижней части рукава на линии низа	М М= М М	ММ /2	10,5	5,2
Развертка рукава по переднему перекату
Ширина переднего переката вверху	РпР	РпО1	8,8	8,8
Ширина переднего переката на линии локтя	Л Л	Л Л	7,5	7,5
Ширина переднего переката на линии низа	ММ	ММ11	5,2	5,2
Положение вспомогательной точки	Рп '	Рп	2,9	2,9
Положение верхней точки  переднего переката	РпР	pРпЛ
Удлинение переднего среза рукава внизу	М М	По модели	0,3-0,5	0,5
Развертка рукава по локтевому перекату
Ширина локтевого переката вверху	РлР	РлО1	8,8	8,8
Ширина локтевого переката на линии локтя	Л Л	Л Л	7,5	7,5
Ширина локтевого переката на линии низа	М М	М М	5,2	5,2
Положение верхней точки  локтевого переката	РлР	p РлЛ
Положение вспомогательных  точек	Р 6= Р ’6	Р ’6Р /2	12,4/2	6,2
	6,7	По модели	1-2	1,2
Продолжение таблицы 3
1	2	3	4	5
Построение  локтевой вытачки
Раствор локтевой вытачки	Л Л	По модели	1,5-2	1,5
Длина локтевой вытачки	Л Л = Л Л	По модели	6-8	6
Построение  манжета
Ширина манжета	Н Н ’=Н Н ’	По модели	11,5	11,5
Построение  пагона
Длина пагона	ПП’= П П ’	По модели	9	9
Ширина пагона	П’П ’= ПП	По модели	5	5
Величина выступающей  части пагона	П П ’	По модели	2,5	2,5